앞 글에 이어서 에폭시 작업에 관해서 씁니다. 간혹 샾에서 작업 했는데도 안 되더라는 글이 있는데 샾 관계자들께서도 의견 주시면 고맙겠습니다.

새*손톱크기보다 쫌 크게 역삼각형 형태로 찍혀서 날라갓습니다. 벌어진건 아닌거같고....근데 물이 계속 닿으면 벌어질거 같고....하네요. 일단 집에가서 사진을 찍은다음 좀 잘나오면 보내드릴께요. 감사합니다.

이글은 지난번 어느분과 쪽지로 주고받은 내용입니다. 그리고 아래는 제가 보내드린 답글이고요.

일단 작업은 두단계로 진행되어야 할듯...

그 정도면 주사기형 에폭시가 적당해 보입니다.

일단 에폭시를 같은 양이 되도록 짜냅니다. 주사기 내에 기포가 없도록 해서 양을 잘 조절합니다. 두 개의 혼합 비율이 무척 중요합니다. 이거 안되면 작업 모두 망칠 수도 있습니다.

우유팩 잘라서 씻어 말리고 평평한 면을 사용하면 좋습니다. 혹은 일회용 컵, 생수병 뚜껑도 괜찮아보이고요. 뭐 다른 거 쓰실 거면 메일로 알려주시면 사용 가능한 것인지 알려 드릴께요.

1) 짜낸 것을 잘 섞습니다. 아이스크림 막대기 같은 납작한 것으로 하시면 되고요.
섞는 것도 매우 중요합니다. 잘 섞여야 반응이 잘 일어납니다. 흰색 물감과 검은 색 물감으로 막대기에 묻은 것 포함해서 줄무늬 없는 회색 만든다는 느낌으로 하시면 됩니다. 이 작업은 베란다 같은 온도가 높지않은 곳에서 하는 것이 좋습니다. (일단 두 용액이 닿으면 반응이 진행되는데 온도가 높으면 속도가 빨리 진행됩니다.)

2) 다 섞인 에폭시를 데크 상처부위에 패여나간 부분 모두에 잘 젖도록 얇게 바릅니다.
이것은 따뜻한 실내에서 하시고…나머지 에폭시는 가끔 한번씩 저어서 점도를 확인합니다..

3) 시간이 경과하면 섞고 있는 에폭시의 점도가 증가하는 것이 느껴질 겁니다. 점도가 증가하면 데크에 발라둔 에폭시도 반응에 의해서 굳고 있다는 뜻입니다(같은 온도일 경우). 패인 부분을 메울 정도로 점도가 상승되었다고 판단이 되면 나머지 공간을 메웁니다. 혹은 이 작업을 비닐 장갑끼고 믹스앤픽스 작업하듯이 하여도 좋습니다. (혹은 믹스앤픽스로 하여도 상관없습니다.)

4) 조금 더 시간이 경과되어 끈적거리는 정도가 약해지면 문구용 칼 같은 걸로 보드의 모양에 맞추어 마무리 작업을 합니다. 혹은 주방용 랩을 덮고 손으로 모양을 잡아도 좋습니다. 랩은 그냥 붙여두어도 나중에 쉽게 떨어집니다.

5) 데크와 색상도 맞출수 있겠지만 조금 복잡해 보여서 생략하겠습니다.
** 그리고 보드 파손 후에 왁싱하신 적이 있는지 확인 부탁드립니다. 왁싱하셨으면 좀 더 복잡해 질 것 같습니다.

의문사항 있으시면 답해드리겠습니다.


이 글을 바탕으로 해서 하나씩 짚어 보겠습니다. 필요하면 앞 글도 보아가면서 감을 잡아주시기를…

1) 주사기형 에폭시 : 에폭시라는 표현을 우선 살펴보면 그냥 횟집에서 먹은 생선 정도의 표현입니다. 엄청나게 복잡한 것을 싸잡아서 표현하는 것이라는 뜻입니다. “뭐 먹었어?” 할 때 “생선회”정도의 표현이라는 거죠. 근데 생선 종류가 어디 한두가지냐 말이죠. 새우나 게나 전복 해삼 뭐 이런 게 아니란 것은 알겠지만 먹은게 뭔지는 생선 장사하는 사람이면 알 수가 없는 법입니다. 일단 에폭시라는 놈이 복잡다양하다는 것을 염두에 두시고… 접착력, 강도, 충격에 의한 손상정도...등등이 제품에 따라 모두 다릅니다.
에폭시라는 재료는 두개를 섞으면 반응에 의해서 고체화되고 그 과정에서 다른 재료에 붙는 성질이 있습니다.(폴리에틸렌에는 안 붙습니다. 앞글의 표면장력이 작용합니다. 혹시 에폭시 처리하면 왁싱된 베이스에 한번 발라보세요....^^) 그런데 섞는 비율을 정확히 맞추는 것은 사용하는 제품이 최고의 성능을 발휘하게 하는데 매우 중요합니다. 주사기형 에폭시는 이 과정을 비교적 손쉽게 할 수 있어서 사용하기 편리하다는 뜻입니다. 그리고 잘 섞는 것도 무지 중요합니다. 섞이지 않으면 반응이 엉망으로 일어납니다. 실컷 에폭시 처리 하고도 다시 데크 벌어질 수도 있습니다.


2) 에폭시 정량 & 작업
앞 글 사진에 보면 테플론 판위에 나란히 짜져 있는 에폭시가 보입니다. 이런 식으로 같은 양으로 짜내고 잘 섞으면 된다는 뜻입니다. 그리고 이번 작업에는 유화용 나이프를 사용하였는데 에폭시 섞는 것과 벌어진 틈새에 에폭시를 밀어넣는 것을 이 것을 이용하였습니다. 제가 사용한 에폭시는 문구점이나 공구상등에 가면 쉽게 구할 수 있는 에폭시 입니다. 이번 작업에서 약간 맘에 들지 않는 부분은 에폭시 선정 부분입니다. 작업 중에 알게 된 것이지만 생각보다 너무 빨리 굳는 형태의 물건이었습니다. (물론 초보자 경우는 이런 쪽이 실패 확률을 낮게 하기는 하지만 일반적으로 에폭시에 의한 접착의 경우 약간 늦게 굳는 타입이 좋습니다.) 그렇지만 주변에서 손쉽게 구할 수 있다는 면에서 초보자로서의 괜찮은 선택으로 보이기는 합니다. 이하는 제가 쓴 것과 같은 형태의 접착제를 사용한다는 것을 전제로 하겠습니다.


3) 접착력 확보를 위한 작업 방법
일단 저와 같은 경우를 당한다고 가정하면
1) 완전히 부러져서 조각을 잃어버리는 상황을 만들면 좋지않습니다. 또 조각이 없어지지 않더라도 과도한 변형을 방치하면 제가 에폭시 처리한 것과 같이 됩니다.(오른쪽에 부착후 아래 윗면이 일치하지 않는 약간 이상한 모양 보이죠?…^^)

2) 나중에 에폭시 작업을 해야 할 면에 오염이 없도록 관리하는 것, 필수 사항입니다.(특히 기름기 같은거 좋지 않습니다. 왁싱? 절대 금합니다.)
3) 일단 잘 말려야 합니다. 제 경우는 대략 5일정도 실내에 방치하는 것으로 건조를 완성하였습니다.

4) 그리고는 잘 섞인 에폭시를 얇은 연장으로 벌어진 틈새에 밀어 넣습니다. 틈새의 가장 안쪽까지 에폭시가 가도록 반복해서 잘 밀어 넣습니다. (경화가 빠르다는 것이 이 경우에는 별로 좋지 않았습니다. 이 과정에서 점도 상승이 이미 느껴지더라고요. 이 과정에서는 에폭시가 잘 흘러서 붙이고자 하는 표면을 잘 적시는 것이 중요합니다.) 에폭시를 밀어넣은 후에는 벌어진 부분을 반복해서 오무려서 혹시 있을 빠진 부분에 에폭시가 젖도록 합니다.

5) 그리고 초기 경화가 이루어질 때까지 벌어지지 않도록 고정합니다. (이 때 고정물에 에폭시 묻으면 잘 안떨어질 수 있으니 조심합니다. 필요하면 손으로 눌러서 틈새로 밀려나온 에폭시를 일부 닦아내는 것도 좋습니다. 일단 표면에 잘 적셔진 에폭시 층은 얇을수록 접착에 유리합니다. 그리고 아낌없이 고정 하는 게 좋습니다. 대략 하루정도 실내에 방치해 두었다가 고정물을 제거합니다.

6) 일단 경화가 이루어진 에폭시는 드라이어 같은 것으로 길게 1시간 정도 가열합니다. 너무 과열되지만 않는다면 이 과정은 에폭시 접착제의 기계적 물성을 좋게 합니다. 제 경우는 하루 지나서 왁싱하면서 다리미를 베이스쪽에 접촉시킨 채로 가열하고 얹어 둔 채로 다리미를 식혔습니다.


*** 에폭시 처리할 일 생기면 왁싱은 하지 마세요. 왁스가 표면에 묻게 되면 에폭시의 접착력이 나오지 않습니다. 앞 글(왁싱)에서 설명한 표면장력이 여기에도 작용합니다.

*** 손에 묻은 끈적이는 에폭시는 휴지에 묻힌 아세톤이나 신나등으로 닦으면 됩니다.